Je reviens pour faire le point sur ce projet. J'ai pris le temps ce week-end pour avancer.
Il y a eu 2 phase: 1) calculer la longueur des rayons pour pouvoir les commander. 2) Monter la roue (laçage).
I) Calcul des longueurs de rayons
La phase du calcul de la longueur des rayons a été fastidieuse. Tout s'est simplifié lorsque j'ai vu le schéma qui explique exactement ce qu'est l'ERD (Effective Rim Diameter, ou diamètre effectif de la jante cela consiste à mesurer (pour un écrou de rayon donné, le diamètre entre la tête de rayon mesuré avec un rayon vissé pour affleurer à la sortie de l'écrou, dasn la gorge) . Cette mesure est la principale, avec le diamètre des flasques, pour calculer la longueur des rayons à commander.
J'ai pu alors utiliser ma propre méthode:
1) installer les rayons de longueur connue dans 2 trous face à face (peu importe si ce sont les bons: j'en ai acheté 2 à DKT de 260 mm car je n'en avais pas)
2) visser les écrous DT Swiss identiques à ceux que je voulais commander sur ces rayons de manière à ce que le rayon afleure dasn la gorge de la tête (servant à placer le tournevis)
3) serrer les rayons entre les 2 becs du pied à coulisse. Ils sont alors parfaitement alignés.
- Mesure de l'ERD
- G5X_10599.JPG (269.04 Kio) Vu 7621 fois
4) mesurer l'écart sur le vernier du pied à coulisse et rajouter la longueur des 2 rayons (préalablement vérifiée).
J'ai contrôlé le résultat avec ceux obtenus avec d'autres méthodes trouvées sur internet. Celle-ci est la plus simple à mettre en oeuvre. Je n'ai pas collé les rayons à l'écrou à la loctite (comme mentionné souvent) car le risque d'imprécision en cas de "tournage" du rayon d'un chouia de tour est faible et l'impact sur le calcul final d'un demi tour est négligeable (la longueur des rayons commandés est arrondie au mm ou au mm paire inférieur). J'ai juste fait attention pour bouger le moins possible, en travaillant sur un tapis.
Avec la mesure correcte de l'ERD calculée avec les écrous que j'utiliserai, il ne reste plus qu'à aller sur le site
https://leonard.io/edd/ pour faire les calculs, en fonction du laçage choisi (j'ai choisi croisé 3 fois, le plus courant). Cela fait trop longtemps que je n'ai pas fait de trigo! Ce site en ligne dispose en base de données des tailles de la plupart des moyeux, donc pas besoin de trop s'embêter (j'ai quand même vérifié). J'ai même trouvé mon Deore LX de 1992!
Une fois le résultat calculé, plus qu'à commander! Je suis passé Rose Bikes, les moins chers.
II) Montage de la roue
J'ai commencé par monter la roue AV car 1) c'est plus simple (le moyeu est symétrique) et 2) c'est une roue entièrement neuve donc je peux comparer avec la roue actuelle qui reste donc entière 3) je peux me servir du vélo en cours de projet.
Mon retour sur comment ça s'est passé:
J'ai du m'y prendre à 3 fois.
A chaque fois, un manque de rigueur en est la cause.
1er essai foiré car erreur idiote de comptage des trous en passant les rayons du flasque de gauche. Je me suis rendu compte avant de finir que ça foirait. J'ai retiré les rayons foirés et je sui reparti.
2ème essai: pas d'erreur de comptage mais à la fin, difficulté à passer les derniers rayons. Re-démontage, cette fois-ci complet.
En regardant, j'avais omis de vérifier si la jante est montée "à gauche" ou "à droite". Dasn ce domaine, pas de "en même temps", mais j'avais zappé la ligne qui décrivait cela. Et comme la tartine de confiture qui tombe toujours côté confiture par terre, les probas ont été défavorables.
Mais de quoi s'agit-il? Simple: les trous des rayons ne sont pas situés sur une ligne passant par le plan central de la jante, mais disposés en quinconce, alternant trou pour rayon de flasque droit, trou pour rayon de flasque gauche. J'avais inversé.
La 3ème fut la bonne. Avec l'expérience, il m'a fallu une heure environ pour monter (lacer) la roue au 3ème essai et encore une heure environ pour tendre les rayons et finaliser.
L'utilisation d'une visseuse (dévisseuse) m'a fait gagner beaucoup de temps. La clé à rayon ensuite sert au serrrage mais la mise en place se fait facilement, en pré-tensionant les rayons avec le repère du filetage restant apparent puis disparaissant au fur et à mesure du serrage.
J'ai monté le tout grâce à un banc complètement artisanal.
Je n'ai pas rencontré de difficultés de centrage, de dé-voilage et de suppression du saut. C'était la première fois que j'ai du corriger un saut de roue, mais il était léger.
Je n'ai pas tendu les rayons très fort car j'ai essayé de reproduire la tension de ma roue actuelle qui n'a pas bougé depuis des années.
La jante étant costaude, elle ne s'est pas beaucoup déformée lors du montage. Je n'ai donc pas eu de mal à faire les petites corrections de saut et de voile, à chaque fois en serrant. Très peu eu besoin de dévisser pour fignoler..
Ayant oublié de commander une clé à rayon comme je le voulais, j'ai utilisé sans soucis une clé circulaire "classique".
Je vais écrire un article/tuto complet sur mon blog une fois que j'aurais fini le montage de la seconde roue, mais en attendant, voici qq photos:
- Le banc artisanal avec récup "fourche" porte-vélo Vitansel
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Le banc monté avec la tête d'un vieux pied à coulisse. En fonction du diamètre de la roue, je déplace mon dispositif vers le haut ou le bas. Il est fixé à la "fourche" par une attache récupérée sur un PB surbaissé: cc'est une attache se fixant sur fourreau de fourche pour celle qui ne disposent pas d'œillets.
- Détail du dispositif permettant de mesurer le voile et le saut.
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- Le moyeux Shutter Precision monté
- G5X_10650_CY.JPG (93.81 Kio) Vu 7621 fois
Je suis bluffé !!! Je commence un peu la mécanique vélo mais là, je ne me sens pas du tout prêt. Un joli travail, on attend tes retours.
