Potence grippée

[Michelarn]

Bonjour à tous,
Je suis face à ce problème récurrent sur les vélo anciens.
Mon voisin m'a donné son vélo de course Bertin et son Vtt. Tous les deux des années 90.
Je me débats depuis une semaine pour extraire cette de potence. qui semblait pourtant saine.
J'ai essayé pas mal de trucs :
L'expander est venu sans problème.
Wd40 par le haut et par le bas.
Chocs pour l'enfoncer, pour la sortir, torsion : pas de réactions.
J'ai introduit une tige filetée de 6mm dans les trous de fixation des freins avec une pièce intermédiaire pour servir d'appui et faire remonter la potence à l'aide d'une autre tige filetée de 8mm. La tige de 6 mm à pété.
Ma dernière tentative : j'ai démonté la potence du Vtt et je l'ai bloquée à mort dans le bas du tube pour servir d'appui.
En toute logique, ou je casse quelque chose ou l'une des deux potences va sortir.
Devinez laquelle ? la mauvaise bien sûr

Potence.JPG (628.84 Kio) Vu 1654 fois

Il me reste le chalumeau, les acides, la soude, mais je voudrais préserver le tube de direction intact.
Avez-vous d'autres idées avant la solution ultime : le sciage sacrificiel de la potence ?

Merci d'avance pour vos éventuelles suggestions.

Michel

[Ray_Mee]

Avant le chalut à maux, tente peut-être le décapeur thermique en passant par l'intérieur ?

[Michelarn]

Bonne idée, merci.
Normalement, l'alu va plus se dilater que l'acier mais ça pourrait marcher en créant une contrainte pour décoller les deux surfaces.
Le temps de mettre la main sur le décapeur.
Je donne des nouvelles.

[AngstromCyclo]

Je ne veux pas être de mauvais augure mais après tout ce que tu as essayé, si rien n'a bougé ça signifie très probablement qu'il y a eu une "soudure" par corrosion galvanique. La "force brute" est, selon mon expérience, rarement suffisante.

J'ai donc posé la question à l'IA et voici la réponse obtenue.

### Corrosion galvanique (ou bimétallique)
- Lorsqu’un métal comme l’aluminium est en contact direct avec un autre métal comme l’acier **dans un environnement humide ou électrolytique**, une réaction électrochimique se produit.
- L’aluminium, étant plus électronégatif, joue le rôle d’**anode** et se corrode préférentiellement.
- Cette corrosion peut générer des **oxydes et hydroxydes d’aluminium** qui gonflent et remplissent l’espace entre les deux pièces, **bloquant mécaniquement** le démontage.

### Grippage et soudure à froid
- Le **grippage** est une forme d’usure adhésive où les surfaces métalliques, sous pression et sans lubrification, **se soudent à froid**.
- Cela peut arriver entre aluminium et acier, surtout si les pièces sont serrées, exposées à l’humidité, et laissées longtemps sans mouvement.

### Ce qui se passe dans ton exemple (tube de selle alu dans cadre acier)
- L’humidité s’infiltre entre les deux métaux.
- Une **pile galvanique** se forme, l’aluminium se corrode.
- Les produits de corrosion (alumine, hydroxydes) **gonflent et bloquent** le tube.
- Le tout peut être aggravé par le grippage mécanique dû à la pression et au manque de lubrification.

### Solutions préventives
- **Graissage** ou application d’une pâte anti-grippage (type cuivre ou téflon).
- **Isolation** des métaux avec une couche intermédiaire (peinture, plastique, etc.).
- **Démontage régulier** pour éviter la corrosion bloquante.

Si tu veux, je peux te proposer des méthodes pour débloquer ce genre d’assemblage sans tout casser. Tu veux qu’on regarde ça ?
Débloquer un tube de selle en aluminium grippé dans un cadre en acier peut être un vrai cauchemar… mais il existe plusieurs méthodes, allant des plus douces aux plus radicales. Voici un éventail de techniques efficaces :

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### 1. **Lubrification et patience**
- **Dégrippant pénétrant** (type WD-40, CRC, ou mieux : un produit à base de MoS₂ ou PTFE).
- Injecte généreusement dans l’interstice, laisse agir **plusieurs heures voire jours**.
- Tapote doucement avec un maillet en caoutchouc pour aider à la pénétration.

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### 2. **Chocs thermiques**
- **Chauffe le cadre en acier** (pas le tube alu) avec un décapeur thermique ou un chalumeau **modéré**.
- L’acier se dilate plus lentement que l’aluminium → cela peut créer un jeu temporaire.
- Ensuite, essaie de **tourner** le tube (pas tirer) avec une clé à sangle ou une pince à étau protégée.

Attention : ne pas surchauffer l’aluminium, il fond à 660 °C et perd sa résistance dès 200 °C.

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### 3. **Refroidissement localisé**
- Applique un **spray refroidissant** (type "freeze spray") sur le tube alu.
- Cela peut provoquer une contraction rapide du métal et casser les oxydes.

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### 4. **Méthodes mécaniques**
- **Rotation avant extraction** : essaie de faire tourner le tube avant de le tirer.
- Utilise une **clé à sangle**, une **pince étau** ou un **extracteur de tube** si disponible.
- Si le tube dépasse, tu peux insérer une **tige filetée** avec écrou et rondelle pour créer une force d’extraction.

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### 5. **Attaque chimique**
- Certains utilisent de l’**acide phosphorique** ou des produits spécifiques pour dissoudre les oxydes d’aluminium.
- À manipuler avec précaution, en protégeant le cadre et en respectant les consignes de sécurité.

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### 6. **Méthode radicale (si tout échoue)**
- **Découpe interne** du tube alu avec une scie à métaux fine ou une lame oscillante.
- Tu peux aussi percer le tube en plusieurs points pour le fragiliser, puis l’effondrer vers l’intérieur.
- C’est long, mais ça évite d’abîmer le cadre.

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Peut-être que ça peut de donner des pistes utiles pour t'en sortir...

[Ray_Mee]

"Certains utilisent de l’**acide phosphorique** ou des produits spécifiques pour dissoudre les oxydes d’aluminium"

le nettoyant jante automobile en contient, on le trouve sous l'évier du garage des copains soigneux de leur voiture ...

[Michelarn]

Ça y est !!!!!

Je n'aurais pas dû attendre une semaine avant de vous consulter.
Tous mes remerciements pour les conseils et encouragements.

Dans un premier temps, en extérieur et vélo retourné, j'ai protégé l'entrée du tube et le roulement avec un chiffon mouillé et aussi pour boucher les trous de fixation des freins. J'ai chauffé au décapeur en plaquant l'embout de manière étanche, en plusieurs fois.

Quand la potence a été très chaude au point de brûler la main, j'ai envoyé un jet d'eau froide sur l'aluminium.
Il est sorti beaucoup d'eau grasse et rouillée.

Descente à la cave ou se trouve l'étau et j'ai bloqué la fourche.

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En effectuant une torsion, la potence a pivoté difficilement de quelques degrés. Je me suis aperçu que la bague du jeu de direction a tourné en même temps. J'avais déjà essayé de la dévisser mais je n'avais pas réussi. Je réalise que le joint gris empêche le WD40 de descendre plus bas.

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A partir du moment où j'ai réussi a desserrer la bague, j'ai pu envoyer du lubrifiant, ce qui a immédiatement facilité la rotation et permis la translation salvatrice finale.

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Encore une fois :


C'est la première intervention de ma part sur ce vélo. Je voulais savoir s'il était à ma taille et si j'étais à l'aise dessus.
J'ai l'impression qu'il va encore me réserver quelques surprises, mais je n'attendrai pas une semaine.

[JessicaB]

Contente que tu ais réussi