Choisir sa monture

Les fiches techniques
Choisir sa monture

Un matériel adapté à la pratique vous permettra de goûter pleinement aux plaisirs du CYCLOTOURISME. L'équipement ne doit souffrir d'aucune faiblesse quant au choix, même si ce dernier reste avant tout classique.
Choisissez des composants de qualité, dont vous êtes assurés de trouver les pièces détachées. Ce sont toujours les plus économiques.
Soignez le montage de votre vélo et veillez à son entretien.
Dans ce cas, votre vélociste sera toujours le meilleur interlocuteur.

article par Jean-Michel Richefort

CADRE: c'est la pièce maîtresse du vélo. Standard ou de fabrication artisanale, il doit posséder deux qualités essentielles : rigidité et légèreté. A moindre coût, le cadre en acier allie ces deux qualités de base. Une épaisseur des tubes comprise entre 0,6 et 0,9 mm semble bien adaptée pour la randonnée.
JEUX DE DIRECTION ET DE PÉDALIER: la liaison tournante de la fourche avec le cadre se fait par l'intermédiaire d'un double roulement à billes. Son rôle est d'assurer la libre rotation de la fourche. Pour le jeu de pédalier, le système à cartouche est facile à monter et à régler et sans entretien. L'important est la bonne longueur de l'axe pour monter un triple plateau.
MANIVELLES ET PLATEAUX: la longueur des manivelles est proportionnelle à la taille de l'entrejambe. En adoptant d'emblée un triple plateau, on augmentera d'autant la gamme de développements. Une gamme bien conçue permet de s'économiser en franchissant tout type de terrain. Notre choix, 28, 42, 50 dents.
ROUE LIBRE: le système à cassette se généralise, c'est un mécanisme incorporé au moyeu. La roue libre repose sur le principe d'un encliquetage dont le bruit doit toujours être net. Pour la cassette, 7 ou 8 couronnes séparées par des rondelles viennent s'empiler sur le corps cannelé. Une rondelle vissée maintient l'ensemble. Notre choix: 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26 dents. (Voir la revue Cyclotourisme de janvier 1998.)
PÉDALES: de système classique ou automatique, un bon réglage des cales s'impose. Pour les débutants, le réglage de la liberté angulaire du pied doit dissiper toute crainte sur la pédale automatique.
POIGNÉES: l'innovation la plus importante de la décennie est bien l'indexation avec le changement de vitesse incorporé à la poignée de frein. Ces nouvelles commandes accentuent la sécurité puisqu'on n'a plus besoin de lâcher les mains du cintre.
FREINS: il existe deux grandes familles tirage central et tirage latéral. La qualité clos étriers et du ressort de rappel est importante. Attention au réglage des patins, parallèles à la jante et légèrement inclinés à l'attaque, ils sont fixés à environ 3 mm de part et d'autre de celle-ci, pour une efficacité maximum au freinage.
CÂBLES ET GAINES: on ne badine pas avec la sécurité. Vous choisirez des câbles à boule, garantis "non arrachables". II est préférable de monter des gaines autolubrifiantes pour leur douceur de fonctionnement.
SELLE : la selle doit être de première qualité, en cuir de préférence. Choisissez toujours une selle de type étroit. Ne croyez pas qu'une selle large apporte plus de confort. Elle doit au contraire minimiser frottements, irritations ou ankylose.
CINTRE ET POTENCE: la largeur du cintre sera choisie en fonction de la largeur des épaules. Trop étroit, il entrave la respiration. Pour la randonnée, il ne doit pas être trop profond. Dernier né, le cintre dit "anatomique" est préconisé pour les grandes distances. La potence forgée est plus fiable que soudée. Bloquée par un système d'expandeur, elle s'enfonce et se bloque dans le tube pivot de la fourche. Sa longueur (de 6 à 13 cm) est fonction de la morphologie du cycliste.
ROUES : pièces maîtresses de votre vélo au même titre que le cadre, elles doivent posséder deux qualités essentielles : légèreté et rigidité. Vérifiez régulièrement la tension des rayons. "650" ou 700` ", le diamètre est arrêté au moment de la commande du vélo et conditionne le choix des pneumatiques.
MOYEUX ET BLOCAGE: corps en alliage léger avec deux flasques destinées à recevoir les rayons, le moyeu comprend un axe creux et deux roulements à billes de type cône-cuvette ou annulaire. Le blocage par une broche est destiné à fixer la roue. La puissance du serrage ne doit pas être excessive. Veillez au sens de la fermeture, le levier est toujours placé du côté gauche du cadre.
RAYONS ET JANTES JANTES: 36 voire 32, mais pas moins, tel est le nombre de rayons préconisés. De préférence en acier inoxydable. Leur longueur varie suivant le diamètre de la jante et le type de croisement choisi, soit à 3, soit à 4. Sur un vélo neuf, tous les rayons doivent être "retendus" après la première randonnée. Les jantes polies ou anodisées avec traitement en couche dure, le choix des jantes doit faire l'objet d'une attention particulière. La rigidité et la résistance sont deux qualités essentielles. Plates ou semi-profilées, elles peuvent supporter sur les flancs une bande en céramique pour améliorer la qualité du freinage, bien utile en cas de pluie ou dans les descentes.
PNEUMATIQUES : quelle que soit la marque, le plus important est la section. Pour la randonnée, optez pour des pneus de 23, 25, 28 voire 32 mm. Vous augmenterez d'autant la longévité de vos pneus en les gonflant à la bonne pression.
GARDE-BOUE: en plastique ou en aluminium, ils seront enveloppants pour une protection maximale en cas de pluie. Les tringles de fixation doivent toujours être bien serrées.
Complétez votre équipement : Le catadioptre, l'éclairage fixe, la trousse de réparation, le porte bidon, la pompe, la sacoche de guidon sont autant d'accessoires indispensables auxquels on peut ajouter... le petit compteur électronique.